スタッフブログ

前回はフレットを打ち込む前のフレット曲げ作業で終わっておりました。   今回は早速フレット打ち作業です！ まずは端から打ち込みます↓↓↓ （写真を撮るのを忘れていて、1本先に打ち込んでしまいました笑） 次は反対側の端です↓↓↓ 両サイドがしっかりと打ち込まれたら真ん中から端に向かって軽く打ち込んでいきます。 一気に打ち込んでしまうとフレットの変形や浮きなどが出る可能性がありますので、ゆっくりゆっくり、金槌の重さを使う程度で・・・   また、金槌で叩くときには、フレットを叩いてすぐ金槌を浮かすのではなく、そのまま金槌の重さを残すような感覚で、ゴツ・・・ゴツ・・・と打っていきましょう！ 打ち終わりました！ そしてすべてのフレットを打ち終わった状態がこちら↓↓↓   指板から飛び出したフレットは喰い切りで切って処理します。 この際に、フレットを抜く際に使ったような加工された喰い切りを使ってしまうと、喰い切りの刃が欠けてしまう場合があります！ こういった加工を施した喰い切りはフレット抜き専用にして、フレットを切る喰い切りは別に用意しましょう！   続いて、フレットの整形及びすり合わせ作業です！ ↑ように、切られたフレットの端をヤスリで整えます！ ヤスリの角度は変えずに、指板サイドに沿わせる形でゾリゾリと削ります↓↓↓     ↑のようにサイドの処理が終わったら、フレットのすり合わせです！ 指板全体をテープでマスキングして、指板修正の時と同様にすり合わせを行います。 今回は指板修正の効果もあり、サクサクっとすりあわせが完了しました。 そのため、画像を撮るのも忘れていて、気づいたときにはフレット磨きの途中まで来ていました・・・笑   すり合わせが終われば、サンディングペーパーの番手をあげてフレットの傷を消していき、最後にピカール等の金属磨き用コンパウンドで仕上げます！   これが終わればマスキングテープを剥がします。 今回は指板修正を行ったので、若干指板サイドの角が立っています↓↓↓ これを#1500くらいのペーパーで撫でるように磨いて・・・   ツルッと仕上げました！ それでは、ナット作業はまた別途ご紹介させていただくとして、完成した様子をご覧頂きます！   BGM : 匠（大改造！劇的ビ◯ォーアフ◯ー） BEFORE   使い込まれて平たくなっていたフレット・・・ チョーキングをした時には音ヅマリもあり、指板面も汚れや減りがありました・・・   それが、なんということでしょう。 AFTER   匠の手によって磨き上げられ、指板面は絹のようなサラサラとした手触りに。 フレットは新品の時の輝きと高さを取り戻しました。これで音ヅマリに悩まされることはありません。   さらに↓↓↓ 所有者の思い入れのあるナット・・・ 出来ることであれば残したいと言われていたもの・・・ こちらも整形され、材質のもつキャラクターを残したまま、美しい形へと仕上げられました。 見た目、機能ともに蘇ったギター・・・ これからも、所有者とともに美しい音色を奏で続けてくれることでしょう

    スタッフ所有ギターのリフレットを行いました！ ↑画像はフレット交換前の状態です。 かなり引き込まれており、平たくなったフレット・・・ チョーキングをすると音ヅマリが出る状態とのことで、フレット交換です！   まずは古いフレットを抜いていきます！ 使用するのはこんな工具↓↓↓ 喰い切りを加工したもので、刃先ギリギリまで削っています。 フレットと指板の隙間に刃を入り込ませるために、このような加工を行っています。 これを使って端の方からつかむように↓↓↓ 決してこじったりひっぱったりしてはダメです！ フレット溝を広げてしまう可能性があります。 喰い切りで挟み込みようにするだけで自然と浮き上がりますので、挟み込む位置を徐々に反対方向へずらして、抜いていきます。   そして、フレットを抜き終わった状態がこちら↓↓↓ 指板の修正も必要でしたので、ナットも外します。 また、フレット交換を行う場合は基本的にナット交換が必要になります。 が、出来るようであればナットはそのまま使用したいとの要望なので、ひとまず保管！   お次は指板の修正です。 平面を出したスリ板とサンディングペーパーを使って指板面を擦っていきます↓↓↓ 汚れもありますが、爪の摩擦による指板の減りもありますね！ ガンガン擦っていきます！（もちろん指板Rを崩さないように作業自体は慎重です笑）   およそ修正が終わりました！ サンディングペーパーの番手をあげて磨いていきましょう！ #1500まで磨くと↑のようなツヤも出てきます！ 指板面の処理はこのぐらいで、次は早速フレットを打ち・・・たいところですが、指板修正によってフレット溝も浅くなっているので、のこぎりで足りない分の溝を切っていきます。 使うのはこんな工具↓↓↓ ピラニア刃ののこぎりに、必要な溝の深さを印すためにマスキングテープを貼っています。 テープが指板面に差し掛かったところで深さはOK！ フレット溝の深さが十分に確保出来たらようやくフレット打ちです！   フレットを指板Rよりすこしキツイくらいに曲げます↓↓↓ ↑のように、喰い切りとペンチで挟んで曲げてます。 フレットのクラウンに傷をつけずに掴んで曲げることが出来れば、使用工具は問いません。 曲げ具合は大体これぐらいで↑↑↑ さて、フレット打つ前に途切れてしまいますが、画像が多く、長くなってしまいましたので、このあたりで一度終了です！笑 つづきはパート2をご覧ください

問題ありとのパッシブ、アクティブピックアップの同時使用。   実際に試してみようとまずはアクティブピックアップの代名詞的メーカー「EMG」を用意します。 色々種類はありますが、今回は赤いロゴがカッコイイ、 タップ可能な「89」を選択。   最近のEMGはロゴが丸みを帯びていて、個人的にちょっとアレだなと思ったので 古いコネクター方式ではない８９です。   まずはギターに取り付けます。 EMGは角が立っているのでピックガードをチョイチョイ削り・・・ フロントは無加工で取り付け完了☆ フロントは黒色が良かったかもしれません。。。     この時点でジャックにピックアップを直に結線して、まずはミックス時の音出し確認。 ・・・確かにEMGのキャラが濃すぎ、いやリアのEMGしか音が出ていない位の勢いです。 確かにフロントからも音が出ているのですが、とにかくキャラが引っ込みすぎ。   ジャックを普通のステレオジャックを使用しているのでパッシブにも電気が流れているのも問題か？   という事で、スイッチで切り替え出来るようにと、工具箱を漁り、出てきたのがコレ。 エフェクターのオンオフスイッチに使用されるスイッチです。   一番大事なミックス問題は後回しにしてっ！！ まずはそれぞれ音が出る状態でバランスがとれるか実験です。   トゥルーバイパス時に使用する9ピンなので、フロント-リアを切り替えた際に 電池からの信号をリアだけに送れるようにハンダして・・・ピックガードを取り付けて・・・   「電池の収まるスペースがない！？」   続きます